Santa Fe de Bogotá

Bogotá est une ville de contraste, ville où les humeurs  suivent le cours d’un pendule, variant d’ une extrémité à l’autre sans jamais permettre  la  demi-mesure. Bogotá est telle une entité qu‘il nous faut dompter absolument et pourtant qui jamais ne s’ inclinera.  Sans parler d’autopsie, voici l’ auscultation de surface de cette bête fascinante.

C’est avec la précision d’un métronome que la pluie s’est abattue sur Bogotá à 12h30, comme chaque jour de ce mois de décembre. Dans les mini bus, les “collectivos”, la traversée de la ville relève du parcours du combattant.

Les protagonistes  de ces rues surpeuplées  sont  invariablement les taxis fous furieux, les “salary men” en chemises amidonées, les colonnies d’étudiants se déversant par les rues latérales  et les vendeurs ambulants. Ca et là se tient gauchement un “recycladore », vagabond en guenilles qui arpente  la mégapole à l’affut d’un trésor caché. Tout ce beau monde évolue au milieu de vigiles armés arborant les mots d’ordre de la ville: “Bogotá positiva”.

Les restaurants de poulet défilent le long des rues et constituent le paysage numéro 1 de la ville. A Bogotá, le poulet est roi:  Ici le “Pollo Brujo”, là le “Kikirikiki” ou encore “Pepe Pollo”, “Don Kiko”, “Pollo broaster doralito”, “Riko riko”… C’est à se demander comment ces commerces survivent à tant de concurence. Il faut dire que le colombien moyen a très bon appétit.

Nous dépassons la Calle 72 et ses tours éffilées vers le ciel. La fine cuisine péruvienne côtoie les brasseries luxueuses où l’on déguste des bières belges ou allemandes. Les téléphones portables sont à la pointe de la modernité et la 4×4 a remplacé la renault 4 des quartiers populaires. Surplombant cet ilôt prospère, le centre commercial « Avenida Chile » défie les passants tel un temple brillant dédié à la consommation.

Nous pénétrons dans Chapinero. Le décor se dégrade peu à peu. Les grafitis s’étalent sur les façades comme d’indignes estafilades. Des maisons semblent condamnées.  L’atmosphère ouateuse des grands restaurants de la Calle 72  est bien loin derrière nous. Dans ce quartier au coin de la Carrera 11, à l’ombre de la magnifique église de Lourdes, les « buñuelos »  et les « empanadas »  se vendent comme des petits pains.

En sortant du “collectivo” la nappe sonore omniprésente qui  nous assaille est digne d’une performance bruitiste. Elle assène ses coups de butoirs  à la multitude :  Vente a la criée de quelques minutes d’appel pour les cellulaires, notes de piano salsa s’échappant d’une  “cafetería”,  discours d’un prêtre déformé par le larsen de son micro. Tout semble concourir ici a déstabiliser la concentration.

Nous sommes à présent à l’orée du quartier de Santa Fe. La plupart des « bogotanos » le qualifie de mal famé, glauque et sordide.  Des prostituées dont le sexe est parfois difficile à deviner s’esclaffent en imitant un défile de hautes coutures. Derriere elle, un immeuble borgne à la propreté douteuse invite les passants à la débauche. Il s agit de « La Piscina », haut lieu du commerce sexuel et parait-il quartier géneral de bon nombre de taximen. Les ruelles alentours ne semblent pas avoir souvent la visite de la voirie. Des détritus les jonchent et des vagabonds les hantent.  Et pourtant, dans ce  quartier à première vue désolant  qui porte le nom de la ville, nous voyons palpiter en surface un coeur bouillonant d’activité dont le ventre recèle sans nul doute  des histoires fascinantes pour qui veut bien, avec prudence et circonspection, s’y engouffrer. Pour cette fois, nous n’irons pas plus loin dans cette direction.

Cette ville  pourrait décidemment être le théâtre d’une nouvelle de James Graham  Ballard, l’exubérance en plus. Elle a cette particularité de susciter tant une admiration sans borne qu’un insondable découragement. Pour intégrer ce maelstrom urbain aux allures de chantier permanent il semble qu’ il n’ y ait qu’une seule règle: Se laisser porter par son mouvement, par son rythme propre. .. ou trouver refuge dans une des  nombreuses  et gargantuesques galleries commercantes qui jalonnent la ville.  Cette dernière alternative signifie  que la partie est d’ores et déjà perdue. Bogota 1, touriste 0.

Sur l’avenida Caracas on distingue tout près les montagnes qui érigent leurs crêtes au nord et à l’est de la ville et qui deviennent bien vite, aux yeux du marcheur étranger, des points de repères indispensables, boussole naturelle dont les ombres  s’étendent sur les quartier d’Usaquén, d’Egipto, de la Candellaria et de bien d’autres encore.

Bogota est avant tout un conglomérat de quartiers accolés qui se chevauchent, se penêtrent  ou au contraire se toisent sans se mélanger.  Ce sont les pièces d’une maquette gigantesque balafrée par des autouroutes et des ponts d acier et traversée par une fleuve putride .  Un labyrinthe qui  s autogénere et se recompose au fil des jours.

A la tombée de a nuit, sur une place du quartier de Chapinero bardée du portrait d’un Gustavo Petro aux yeux fatigués, des centaines d’adolescents androgynes se rassemblent munis de leur skateboard ou de leur velo bicross.   Quelques “cuadras” plus loin, aux abord de la 57 ème rue, ce sont les jeunes supporters des “Milionarios” une des 2 équipes locales de football,  qui arborent en cette nuit sans lune leurs couleurs bleues et blanches sous le regard sévères de policiers guère plus âgés. Aux alentours, on entend s’abattre les lourds volets métalliques  barrant l’entrée des édifices.

Postée sur la devanture d’un restaurant, une troupe de musicien en uniformes de marin attend la jeune fille qui accomplis aujourd’hui ses 15 ans. On célêbre son passage vers  l’âge adulte au son du clairon et de la trompette. Plus loin, à proximité du club « Boogaloop » d’où s’échappent des rythmes de « Cumbia Electropical », les unfiformes blancs des marins sont remplacés par les brillants atours des “Mariachis”. Entre deux exhalaisons d’alcool et de nombreuses descentes de police, ils loueront leur talent de musicien aux amoureux attablés. “Colombia es passion” n’est ce pas? Comme le martelle d’ailleurs sans cesse le ministère du tourisme.

L air est à la fête. On tente d’oublier la défaite de l’équipe du Santa fe  qui a été à deux doigts de la finale  nationale de football. De plus, la Novena vient de débuter. Ces neufs jours dédiés à la Vierge Marie se traduisent par des rassemblements où les notes d’accordéon et les rythmes de « Reggaeton » se mêlent aux « Vallenato » et aux tintement des verres d’aguardiente.  Durant toute la journeée, les messages de prévention contre l’usage de la poudre par les enfants ont été inlassablement répétés à la radio. Heureusement pour eux, les feux d’artifice, aux mains des professionnels, illumineront une bonne partie de la nuit.

En regagnant notre  quartier  de Bochicca, à la péripherie ouest de Bogotá, on sait que la nuit sera longue. Des voisins ont sorti leur pick up, la musique de Noel est poussée à un volume extrême, les enfants hurlent, les voitures klaxonnent.  Il n y a pas de répit. Comme dernière preuve du caractere agité de Bogotá, nous apprenons que durant la nuit, la police a  interrompu un “pique de carros”, une course clandestine qui  aurait selon la presse rassemblée  près  de 200 voitures  en plein coeur de la ville.

Avant de sombrer dans le sommeil, les derniers bruits qui nous parviennent sont ceux des “zoreros”, des charretiers, chargés de bric et de broc, qui arpentent la ville avec comme seul compagnon leur cheval famélique. Pour eux aussi il est temps de dormir.

De toutes ces péripéties, je ne retiendrai que ceci: « Colombia, el unico riesgo es que te quieras quedar ».

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Publié le 24 décembre 2011, dans Megalopolis, et tagué , , , , . Bookmarquez ce permalien. 2 Commentaires.

  1. Yo Bro,

    Merci pour ce récit qui m’a permis de voyager alors que je suis bloqué au bureau à Waterloo. 🙂 En tout cas, faudrait qu’on ouvre un bureau CP là-bas avec tout le poulet qu’ils ingurgitent 😀

    Bonne continuation! 🙂

    Dit

  2. Belle visite de Bogota avec un petit côté bien glauque.

    Nuke.

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